19.02.15

Разборка и сборка электрических машин

Последовательность операций разборки и сборки электрических машин обычно указывается в инструкциях завода-изготовителя.

Если заводской инструкции нет, то при разборке электрической машины надо придерживаться следующего порядка:

1) осмотреть и, если необходимо, восстановить маркировку (пометки) на подходящих к машине и находящихся внутри нее проводах, на соединительных шинках (перемычках) между катушками главных и добавочных полюсов, а также пометки, указывающие правильное положение траверсы;
2) отсоединить машину от привода, т. е. разнять муфту, соединяющую генератор с первичным двигателем или электродвигатель с приводимым им в движение механизмом;
3) отсоединить от машины провода или кабели, соединяющие ее с сетью;
4) вылить масло из подшипников;
5) открепить машину от фундамента (если при разборке машина должна быть с него снята);
6) очистить машину от пыли, грязи и масла;
7) отсоединить кабели и провода внутри машины от клеммного щитка и от щеточного устройства;
8) поднять щетки в щеткодержателях.

Далее, в зависимости от того, имеет ли машина шарико- или роликоподшипники или подшипники с кольцевой смазкой, следует выполнить ряд мероприятий.

У машин на подшипниках с кольцевой смазкой:

1) снять подшипниковые щиты при помощи отжимных винтов; при снятии переднего щита ослабить стопорные винты щеточной траверсы и снять ее с втулки щита;
2) проложить прессшпан толщиной 0,5—1,5 мм между якорем и полюсами и осторожно вынуть якорь из станины машины со стороны привода (прессшпан должен быть проложен до снятия переднего щита, т. е. до того, как якорь опустился на железо полюсов);
3) осторожно положить вынутый якорь на деревянные подкладки так, чтобы ни якорь, ни коллектор не опирались на них (опираться должен вал машины; рекомендуется обложить коллектор деревянными планками, обтянутыми бандажом из медной проволоки).

У машин на шарико - или роликоподшипниках:

1) снять торцовые шайбы, скрепляющие подшипники (капсюли) с подшипниковыми щитами, и ослабить стопорные винты подшипников;
2) снять щеточную траверсу, ослабив стопорные винты;
3) снять подшипниковые щиты;
4) вынуть якорь (так же, как и у машин на подшипниках с кольцевой смазкой).

Шариковые подшипники следует снимать только при их неисправности или если их удаление обусловливается условиями разборки машины.

После выемки якоря снимают, если это необходимо, катушки главных и дополнительных полюсов.

При разборке машины с пристроенным дисковым тормозом последний должен быть снят.

Помимо сохранения определенного порядка разборки, работу надо вести способами, гарантирующими ее безопасность и быстроту, а также сохранность разбираемых деталей и машины.

Болты, крепящие машину к фундаменту, обычно затянуты очень туго и отдавать их приходится ударами кувалды по ключу. Особенно туго затянуты болты у крупных машин мощностью выше 15— 20 кВт.

Когда машина освобождена от крепящих болтов, часто бывает необходимо развернуть ее на фундаменте. Малые машины в этом случае лучше всего снимать с фундамента и устанавливать на плиты машинного отделения или на палубу того помещения, в котором стоит разбираемая машина. Для разворота более крупных и тяжелых машин не следует применять ломы. Лучше всего в этих случаях пользоваться талями соответствующей грузоподъемности. Во всяком случае, разбираемая машина после снятия ее креплений с фундаментом должна стоять плотно, не шатаясь. В тех случаях, когда опорная поверхность неровная, под лапки машины следует подложить прочные доски или бруски и выровнять поверхность. Если машина не стоит твердо на всех четырех лапах, она во время работы может покачнуться и даже упасть. Чаще это может случиться в те моменты, когда снимают крышку, вынимают или вставляют якорь.

Если в процессе разборки требуется снять заднюю крышку или вынуть якорь, то с вала машины необходимо убрать муфту сцепления. Снимать муфту надо специальными стяжными скобами. Не следует непосредственно ударять по муфте обычными стальными ручниками или кувалдами, так как муфты часто отливают из чугуна и их легко разбить. Если необходимо применить удары, на муфту предварительно нужно поставить брусок твердого дерева, по которому уже следует ударять; можно использовать также свинцовую кувалду.

Передний подшипниковый щит (крышку) снимают медленно и постепенно, сдвигая щеточную траверсу с втулки щита с таким расчетом, чтобы щеткодержатели со щетками все время оставались на коллекторе. Если снимать щеточную траверсу вместе со щитом, легко поцарапать коллектор или повредить щетки. После снятия переднего щита щеточную траверсу лучше всего снять и убрать, чтобы она не мешала дальнейшим работам.

Перед выемкой якоря снимают вентилятор, так как, если снимать их совместно, вентилятор легко погнуть или поломать.

Якоря у крупных машин вынимаются при помощи талей, у небольших — вручную. В некоторых случаях для удобства ручной выемки якоря на конец вала следует надеть отрезок трубы подходящего диаметра. Этим вал как бы удлиняется и его могут держать несколько человек.

Стяжка с отжимным винтом

Отрезок трубы подходящего диаметра

Рис. 1. Приспособления для смены шарикоподшипников

Болты, крепящие сердечники катушек возбуждения, так же, как и фундаментные, обычно отдают ударами кувалды по ключу. Если необходимо снять одну катушку возбуждения, очень часто можно это сделать без выемки якоря. При нижней катушке якорь со стороны снятого подшипникового щита подвешивают на тали, которые туго набивают, и катушку можно легко вынуть и поставить на место. Конечно, при этом болты, крепящие сердечник, должны быть предварительно отданы и вынуты. Для отдачи этих болтов мощные машины следует устанавливать на деревянных брусках, приподнимая талями. Поднимать машину надо только на такую высоту, которая, безусловно, необходима для доступа к болтам.

При смене шарикоподшипников применяют специальные приспособления: для снятия подшипника с вала — стяжку с отжимным винтом (рис. 1 сверху), а для насадки на вал — отрезок трубы подходящего диаметра (рис. 1 снизу). Новый шарикоподшипник вместе с капсюлем подогревают предварительно в масляной ванне до температуры 75—85°, что облегчает его насадку на вал.

Собирают электрические машины в порядке, обратном разборке. При сборке машин должны быть проверены: а) чистота и состояние поверхности шеек вала и баббита вкладышей и всех масляных каналов, б) зазор между шейкой вала и прилегающей поверхностью баббита, в) зазоры между якорем и полюсами (при окончательной затяжке болтов, крепящих подшипниковые щиты к станине, г) зазоры (люфты), необходимые для перемещения якоря в продольном по оси направлении, д) поворот щеточной траверсы и действие ее стопорных винтов, е) правильность установки щеткодержателей и щеток, ж) свободное вращение якоря и отсутствие каких-либо заеданий.

Сборку надо начинать с постановки якоря на место. Во время этой операции между якорем и нижней половиной станины машины надо положить лист картона. После постановки якоря на место следует надеть на вал машины и закрепить вентилятор, а затем надеть задний подшипниковый щит.

Щиты машин с кольцевой смазкой рекомендуется надевать в перевернутом положении, т. е. верхней стороной вниз. Лишь после того, как смазочное кольцо наденется на вал, крышке можно придать нормальное положение.

Поставив на место задний щит, можно приступить к переднему. Предварительно с коллектора снимают деревянные планки, надетые при разборке машины, и вместо них обтягивают коллектор гибким картоном, закрепляя его проволочным бандажом. Затем на коллектор надевают щеточную траверсу и осторожно начинают ставить на место передний щит. Как только щит дойдет до траверсы, ее необходимо надеть на крышку, точнее на край заточки для траверсы. После этого постепенно движением подшипникового щита вперед доводят траверсу до места. Убедившись в том, что между подшипниковым щитом и корпусом машины нет никаких концов, щит досылают на место и приступают к его креплению.

Во избежание перекоса болты подшипниковых щитов крепят крест-накрест, т. е. одновременно правый верхний и левый нижний, затем левый верхний и правый нижний и т. д. Закрепив подшипниковые щиты, можно снять с коллектора картон и натянуть пружины щеткодержателей, а траверсу установить по метке и плотно закрепить.

При надевании муфты сцепления так же, как и при ее снятии, следует избегать ударов. Если по ходу дела без ударов обойтись нельзя, противоположный конец вала (со стороны коллектора) следует прижать к какому-нибудь деревянному бруску. Прежде чем надеть муфту, шейку вала надо очистить мелким наждачным полотном и смазать машинным маслом.

Довольно часто съемка муфт сцепления у палубных механизмов сильно затруднена, если, конечно, это не муфта упругая какого-то гидромотора, который находится в закрытом помещении.

Эти механизмы, установленные на открытой палубе, нередко обливаются забортной водой, отчего муфта и вал электродвигателя ржавеют. Чтобы не очутиться в затруднительном положении, в случае необходимости экстренно разобрать электродвигатели палубных механизмов, рекомендуется при каждой их разборке снимать муфту сцепления, зачищать вал и втулку муфты, смазывать их машинным маслом и только после этого вновь надевать.

⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓


⇒ВНИМАНИЕ⇐
  • Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
  • Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
  • Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
  • Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через контакты и мы моментально примем все действия для удаления Вашего материала.


⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓
 

Сисадмин мнил себя богом сети, электрик грубо развеял этот миф. Научись развеивать мифы! © Electrical Engineer's blog [2010-2016].